對于定制西服，有的人對試衣還不是很了解，認為已經(jīng)測量了身體尺寸，就沒必要重復(fù)試衣，為什么還需要試衣？其實試衣是對定制者的客觀體型和主觀需求進行二次校正的過程。

西服定制一般是單獨制版的，西服樣版制作方法總結(jié)起來就兩種，立體裁剪制版法和平面裁剪制版法，制版的最終目標(biāo)一樣，就是獲得符合人體生理特征并滿足人心理需求的“平面的紙樣”，無論是采用哪種制版方法都需要原始數(shù)據(jù)做支撐。

一：平面裁剪制版法

平面裁剪制版法是在人體凈尺寸的基礎(chǔ)上經(jīng)過復(fù)雜的公式計算得出西服版型。中間會有幾個難點問題：

1、人體尺寸測量過程中角度不易測量

在測量人體時候我們可以提供長度、圍度和寬度的數(shù)值，然而，人體不是方方正正的，對于角度如果不借助精密儀器，往往無法準(zhǔn)確測量，如肩斜角度，胸坡角度等.這些部位會直接影響西服造型，僅憑制版師的經(jīng)驗在樣版上定位極易產(chǎn)生誤差，出來的樣版不一定能滿足制定者的需求。

2、人體尺寸測量過程中，特體范圍不易測量

關(guān)于特體，無非是區(qū)別于標(biāo)準(zhǔn)體的體型特征，如溜肩、駝背、挺胸等，這仍涉及到角度測量問題，溜肩幅度是多少，挺胸、駝背有多嚴(yán)重等等，這些變量僅用已有的數(shù)值并不能準(zhǔn)確概括定制者的體貌特征。

二：立體裁剪制版法

立體裁剪制版法是直接在人臺模特上用坯布扎出版型，很直觀。

1、模特人臺不同于人體

模特人臺是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)號型制作的，規(guī)格復(fù)雜，種類繁多，況且不管這個人臺模特多么接近人體的體型特征，畢竟不是所測量的定制者的體型特征。因此依靠人臺模特立裁出來的樣版，能夠滿足人臺模特卻不一定能夠滿足所測量的定制者。當(dāng)然對于歐美某些真正意義上的高級定制會根據(jù)定制者體型對人臺模特進行多次基礎(chǔ)樣試衣及體型修正，達到該人臺真正符合客人的體型特征，這樣做出來的衣服價格也是極其昂貴，其間所耗費的時間成本和人工成本也不是國內(nèi)定制店所能承受的。

2、對于西服放松度不易掌控

對于西服定制行業(yè)而言，服裝的放松度，真的沒有標(biāo)準(zhǔn)可言，加多加少得由定制者說了算，這同樣是立裁服裝與客人需求矛盾的地方，畢竟模特可不會告訴樣版師身上的這件衣服穿著舒服不舒服。